今日も元気にドラゴンのキングタイガー(ヘンシェル砲塔)製作の続きをやっていきます。
前回の製作で車体が出来上がったので今回の組み立ては
- 車体の側面にOVMを追加する
- 車体上面後部のエンジンデッキにメッシュパーツを取り付ける
というものになります。この作業が終われば「車体オシマイ、つぎ砲塔!」となります。
問題はOVMだ。
ドラゴンのキットでは牽引ロープ用の金属ワイヤーが付属したり、各種OVMの留め具をエッチングパーツで作ることが出来ます。とてもリアルです。
ムチャクチャ神経使うけど。
OVMはともかく、OVMを固定する留め具はエッチングパーツ or プラパーツの選択式ですが、エッチングを選んだ時の難易度が尋常じゃないくらい高いのです。
発狂しかけました。
………というのが今回のキングタイガー製作日記もとい悶絶日記です。皆も読んで一緒に苦しもう。
なお、キングタイガー製作日記の過去記事は以下から読むことが出来ます。
OVMのエッチングパーツで苦戦する
「よーし、車体が完成したで次いくで次ぃ~!」
そう思いながら説明書の次の項目を見ていました。

なんか…エッチングパーツだらけ…なんだけど………?
牽引ロープの先端を固定する留め具が4つ、ロープの途中を固定する金具が4つ、そしてOVMを固定するクランプ(留め具)に至っては7つも作れと仰せ。
しかもこの固定クランプ、よく見ると細長いハンドル(MA31)の穴に台座(MA14)と軽く曲げたカバー(MA15)を通せというムチャクチャ細かい作業を要求しよる。
んなもん7つも作れるかバカwwww………となった。
正直言ってこんな細かいモン1つも作れる自信がない。
エッチング用のツールを揃えた

「物事の成否は事前の準備にかかっている」
…昔読んだ本にそんなようなことが書いてあったので、とりあえずエッチングパーツを組み立てるのに使えそうなツールを買い揃えました。
ちなみに買ったツールは以下の4点。
- タミヤ エッチングバサミ
- タミヤ エッチングヤスリ
- タミヤ ピンセットベンダー
- サンワダイレクト スタンドルーペ
なんかもう、プラモ沼って感じがしますが、どちらかと言うとエッチング沼です。完全にドツボにハマってます。ジョージもペニーワイズにドン引きされるレベル。
とりあえず、三種の神器ならぬ四種の神器を使ってエッチングパーツをガチャガチャ組み立てることにします。各々ツールの解説も交えつつ。
「エッチングバサミ」で切り離しが楽ちん

まず最初に使うのは「エッチングバサミ」。鼻毛をカットするやつではありません。
今まではデザインナイフでバズンと切り離していましたが、エッチングバサミだと従来のパーツの切り離しと似たような感覚でエッチングパーツを切り出せます。
また刃先が細いので、エッチングパーツ特有の狭いゲートにも刃が入ります。
ただ、挟んでランナーから切り離すという関係で、従来のプラパーツの切り離しと同じようにパーツに負荷がかかりやすい点に注意。
プラパーツと違ってエッチングは薄いので、下手に力が加わると簡単にクニャッとヒン曲がります。特にエンジンメッシュのような「網状」のパーツはほぼ確実に折れ曲がる。
なのでそういうデリケートなパーツは従来通りナイフで切り離すなど臨機応変な使い方が求められます。
「ダイアモンドヤスリ」でパーツをへし折らずにバリ取り

切り離したエッチングのバリ(ゲート)の処理は「エッチングヤスリ」で行いました。
いわゆる「ダイヤモンドヤスリ」という粒子が細かく硬いヤスリなので、従来のヤスリのようにゲートが引っかかってパーツが引っ張られる(=パーツが曲がる)という惨劇を回避できます。
とはいえ、エッチングヤスリでも引っかかる時はあるので、力加減に注意するに越したことはありません。
実際使ってみた感じ、力を入れてガリガリ削る必要はなく、優しく撫でるようにヤスリを前後に動かすだけで削れてくれます。
「ピンセットベンダー」で小さなパーツもラクラク曲がる!

今回買ったエッチングパーツに特化したツールはいずれも使い勝手の良いものですが、その中でもこの「ピンセットベンダー」は特に作業がはかどりました。
これまでエッチングを曲げる時は金属の定規を使ってクニッとやってました。ある程度大きなパーツだと問題ないですが、極小パーツとなると定規が入りません。
一方、このピンセットベンダーは小さなパーツをつまむ「ピンセット」に、パーツを折り曲げる「ベンダー」要素を追加したもの。
なので今回のOVMやロープの留め具のような、ゴマ粒より小さいパーツを曲げろという鬼のような要望にも対応できる。
ピンセット先端が角ばってるので直角に曲げるのはお手の物。これホント楽です。
細かい作業はスタンドルーペで

「そこはタミヤのヘッドルーペじゃねーのかよ!」と突っ込まれそうですが、サンワダイレクトのスタンドルーペです。
詳しいことはいつか別の記事で書こうと思いますが、レンズ径11cmで2.5倍と5倍に拡大できるスタンド式ルーペで、LEDライトもついている。

写真では分かりづらいですが、あのクソちっせぇエッチングどもが大きく見えるので、発狂しそうなくらい細かい作業もこれなら大丈夫………だと思う。
なにより拡大鏡なので、撮影時にデジカメの前に置くと2倍率のコンバーターとして使えます(画質落ちるけど)。マクロモードですら悲鳴を上げてたエッチングの撮影もこれならできるのです。
…で、何でヘッドルーペにしなかったかと言うと、あれ高いんだよ…。
ツールを駆使して出来たのがこちら

そんな具合にツールを駆使して牽引ロープを保持する留め具(受けの部分)が出来た。
通常、エッチングパーツは瞬間接着剤を使って固定(組み立て)ますが、こいつら留め具は接着剤を使わずに組み立てろというもの。
つまり、パーツの折り曲げ具合や突起を穴に通して上手いこと組めというものです。ルーペ使っても小さいパーツを相手に!!

留め具の受ける側のパーツは車体に接着して、牽引ロープを固定してからバンド部分を装着します。
ここまでは問題なく出来てます。
OVMのクランプは早々に諦めた

ツール買った意味ねーじゃん!!
…ってなるわけですが、他の留め具パーツはともかく、このOVMのクランプだけはどう足掻いても今の私の技術では作る事ができませんでした。
あのバカクソちっせぇエッチングをサイコロのように組み立てるのはまだいい、そこにクランプの板バネ部分をはめ込むが尋常じゃないくらいムズカシイのです。間違いなく過去イチ細かい作業です。
ただ、クランプ以外の部分でもエッチングパーツは使われているので、そういった場所にはエッチングを使っています。
でも一応挑戦はした
…とはいえ、やりもしないで終わるのはどうかと思うので、一応トライはしました。
しかし、あまりの高難易度に必要数である7つどころか1つも作ることが出来ず、エッチングが折れたり紛失したりで、パーツを浪費するだけとなり挫折。
今は深追いはせず、「余剰パーツ」として眠らせておき、来るべき時に再度トライしようと思います。
以下、挫折したけど挑戦はしたOVMクランプのエッチング組み立ての様子です。
折り曲げて「受け」パーツをつくる

まずこちらは車体側につく「受け」のパーツ。
片側は直角に折り曲げ、反対側は斜めに折り、その先端にあるクランプのバンドを保持する「ツノ」もカクンと折り曲げる。
先端のツノ部分を曲げるとき、一緒に手前の部分も曲がらないように、ピンセットなどで押さえて動かないようにします。エッチングは何度も曲げると折れるので特に注意したい。
ここでピンセットベンダー選手が大活躍。アンタ一は生大事にするわヨ。
「バンド」部分は緩やかなカーブを描く

こちらはOVMを挟むバンドにあたるパーツ。
元々はまっすぐのパーツですが、これを緩やかなカーブを描くように曲げる必要があります。カクンと折り曲げるのと違って曲線を描くのは加減が難しいのです…。
テープで固定した真ちゅう線の上にパーツ乗せて、少しずつ力を加えて緩やかなカーブを描いていきます。
ハンドルは片側を少し開いておく

こちらは留め具をロックするためのレバーハンドル部分です。
このハンドルの両端には穴が2つあり、そこに受け具とバンドの突起を通して固定するというものです。
文章にするとアッサリですが、これがムチャクチャ難しい。
個人的な話ですが、今までのプラモライフの作業の中で一番難しいと自信もって言えます(組み立ては全然自信ないけど)。
…で、ハンドル内側の穴に突起を通す関係で、ハンドルの片側は直角ではなく少し開いた状態にとどめておきます。
ハンドルの穴に受けパーツの突起を通す

小さなパーツをコチョコチョ動かすので、受けパーツが動かないように、粘着力を落とした両面テープの上に置いて作業をします。
本来はハンドル部分を両面テープに固定して、そこに受け具とバンドの突起を通して、フタをするようにもう片側のハンドルの穴を通すというものです。
上手く作ることができれば接着剤は不要で、実際にクランプとしてのギミックもします。
………が、10回以上トライしても成功する様子がなかったので、先に受け具をくっつけて、その後バンドを取り付け。というように路線変更しました。

…で、最終的にはこんな感じにOVMを固定するクランプっぽくなり、各パーツが正しい状態で固定されると実際のクランプのようにロックしたり解除したり出来ます。
ですが、ただでさえ組み立てが難しく、ちゃんと固定されてるかどうかアヤフヤなこやつを動かすなんて恐しすぎて出来ません。
ちなみに上の写真では上手くいったように見えますが、接着剤でくっつけてるので可動しません。もしかもテープから剥がす時にパーツが分離して苦労が水の泡。むごすぎる…。
その後もトライしましたが全く上手くいかず、ジョージィの予想通り来年4月どころか夏になっても完成しなさそうなので、先述の通り諦めて先に進みます。
それでも世のモデラーさんはこんな小さいエッチングパーツを組み立てちゃうのだから凄いなと思います。
私もいつかこいつをすんなり組み立てられる日が来るといいなぁと思いつつ、エッチングパーツをキットの箱にしまうのでした。
残念ながらOVMの留め具をエッチングパーツで作ることは出来ませんでしたが、今までの模型製作で浮かれていた私を戒めるいい経験となりました。
今後もプラモ作りを続け、こういった細かい組み立ても出来るようになりたいなと思います。
プラモデルに出会えて本当に良かったと思います!

………という建前を↑こんな顔で書いてます。
サラッと書き流していますが、ツールを買い揃えたのに腕が悪いせいでOVMのクランプを作れなかったのはバチクソ悔しいです。
あまり茶番に注力してると夏どころか来年中に完成しない気がするので、組み立て作業を進めます。
牽引ロープ・履帯交換用ロープを取り付ける
牽引ロープ用の留め具は作ることが出来たので、今度は牽引ロープおよび履帯交換用ロープを作って車体に取り付けていきます。
牽引ロープはキット付属のワイヤーを使用
ドラゴンのキットはロープ用の金属ワイヤーが付属することがあり、今回のキングタイガーにも付属してました。
金属線を捻ったワイヤーですから質感はこの上なくリアルです。…が、この手の金属ワイヤーはクセが強く硬いので、取り付けや成形に苦労します。
なのでホムセンで売ってる建築用の水糸を代用する人もいます。実際に私も4号戦車 J型の牽引ロープは水糸で作りました。
しかし、キングタイガーの牽引ロープの直径が32mmに対し、手持ちの水糸が0.8なので、0.8×35=28(mm)となり、これでは細すぎます。
他に代替案もないので牽引ロープの方はキット付属のものを使うことにしました。
「アイ」は留め具がモールドされたものを使用

先端の「アイ」の部分はプラパーツを使います。
この「アイ」も上の写真のように留め具と一体となったタイプと、エッチングを使う人用に留め具がモールドされてないタイプの2種があります。
私は今回は留め具がモールドされたものを選びました。
で、ロープの先をアイに装着するのですが、ロープ先端がほつれてると挿入出来ないので、先端は捻って細くしておきます。必要に応じてアイ側にも加工をします。
クリーニングロッドの留め具にロープを通す

箱絵や写真を参考にしながらロープを少しずつ曲げて、車体側面に接着していきます。
いかんせんクセの強い金属ワイヤーなので、一度に全部接着しようとしても元の形に戻ろうとする力がはたらいて取れます。なので先端から一箇所ずつ接着しました。
上の写真はクリーニングロッド(洗桿棒)で、この留め具の中にワイヤーを通しますが、先にロッドを接着してからワイヤーを通すとほつれる可能性があります。
説明書の写真のようにワイヤーの上からカポッと取り付ける方が楽でした。
履帯交換用ロープは水糸とエッチングパーツで再現
さんざん妥協しまくったOVM(の留め具)ですが、あまり妥協しまくると今度は味気ないキングタイガーになるので、車体右側面に取り付ける履帯交換用ロープは頑張ってみました。
細かい作業には変わりありませんが、OVMの留め具よりかは優しいものでした。
なお、「牽引ロープ」のときは付属のワイヤーを使いましたが、履帯交換用ロープは実物が直径14mmなので、若干太いけど0.5mmの水糸を使いました。
ほつれを防ぐため、瞬間接着剤を染み込ませる

水糸は柔らかいので曲げやすいし、(糸がある限り)失敗してもリトライ出来るという利点がありますが、一方で金属ワイヤー以上にほつれやすいという欠点があります。
そのため、ほつれを防ぐために水糸に瞬間接着剤を染み込ませておきます。
…が、いかんせん履帯交換用ロープは長い(実物は15mなので43cmほど)ので、ちょんちょん付けるのが億劫です。
そのため、上の写真のようにパレットに瞬間接着剤を垂らして、そこに水糸を這わせて一気につけてやりました。
水糸を挿入するためにパーツに切れ目を入れる

牽引ロープのアイにはロープを装着しやすくする「切り欠き」がありましたが、どういうわけか履帯交換用ロープのアイには切り欠きがありません。
しかもロープとなる水糸は本来よりも0.1ミリ太いため、なおさら通しにくい。
なので、アイの側面に2本の切れ込みを入れてペラッとめくり、水糸を接着したあとにめくれた部分を元に戻すという方法をとりました。
アイに取り付けるエッチングパーツ

ロープ先端の「アイ」には車体に固定するための留め具があり、これもエッチングパーツで作ります。
上の写真は見事に取り付ける向きを間違えており、実際はエッチングの穴がある方をアイの内側に来るようにします。慌てて引っぺがしてつけ直しました。
なお、この穴にはピンを通すようですが、肝心のピンがパーツ化されてないようで、ランナーを探してもそれっぽいものが見つからず。
なので銅線をカットして代用しました。
シャフトは針金を代用

また、同じように留め具を車体に固定するためのピン(シャフト)もパーツが見当たりません。

なのでこちらも針金をカットしたものを代用(上記写真の銀色の部分)。

そしてこのシャフト部分に先ほどのロープ(アイ)側の輪っかを通します。
ロープを保持するラックはエッチングパーツを曲げるだけなので楽勝ですが、グニグニ曲げると折れるので、ロープを通す時は注意。
プラパーツを参考にロープを取り付ける

これで履帯交換用ロープの準備が完了です。
プラパーツの履帯交換用ロープの形状を参考に、ラックにロープを通します。
形状を見てややこしいと思いましたが、実際やってみるとそうでもなく、単に順番にラックに通していけば良いだけのことでした。
もう片側のアイのエッチングパーツ

こちらは反対側のアイ。
穴に取り付けるエッチングは同じですが、受けの金具は溝のある平たいパーツを曲げた物を使います。
やはりこちらもシャフトが存在せず、針金をカットしたものを使います。…が、受け金具の溝より針金が太いので、針金を削って細くするという作業を追加します。
そして履帯交換用ロープの出来上がり

最終的にこんな感じになりました。
プラパーツにはないロープの隙間がいい味を出しています。苦労した甲斐がある。

そして車体右側面にも同じように牽引ロープを取り付けます。こちらは2回目なので左側のようにグダることなく取り付け完了。
これで車体側面に取り付けるOVMはおしまいです。
あ゛ぁぁ疲れた!!
こんなにエッチングで苦戦したのはブロンコの「フラックワーゲン」以来です…。
エンジンデッキの組み立て
続いては車体上面後部の「エンジンデッキ」に取り掛かります。
このエンジンデッキにおける作業としては、デッキ両サイドのラジエーターへの異物混入防止のメッシュカバーの取り付けが挙げられます。
さらにキングタイガーの場合、砲塔と車体上面のギャップを埋めるためのメッシュカバーもあります。いずれもエッチングパーツで再現。

説明書は13番。
まずはエンジン吸気口カバーやクレーン吊り上げ用のフックなどを取り付けます。
エンジン吸気口の装甲カバー

8本のボルトのモールドがあるエンジン吸気口の装甲カバー。
初期のキングタイガーでは潜水装置(シュノーケルパイプ)を収納するため円柱状になってましたが、1944年4月に潜水装置が廃止され、吸気口のみとなりました。
その後、1944年9月頃に吸気口の上に装甲カバーが追加されます。
そういった事情はキットにも反映されており、装甲カバーのあり or 無しを選択出来ます。私は取り付けました。
また、吸気口の後ろにある2つの円形状の物体は、ラジエーター用冷却水の注入口(左)と燃料注入口(右)です。
U字シャックルはプラパーツを選択

車体の前後に取り付けられるU字シャックルはプラパーツか金属パーツのいずれかを選択します。
金属パーツの質感は捨てがたいのですが、どうしたものか、金属シャックルは車体に通すシャフトやボルトがありません。
シャックル自体は単に穴が空いてるだけなので、動かせばズレてしまうし、何よりリアリティに欠けてしまう。
そういった理由からプラパーツを選びました。…惜しいのぉ。
ラジエーターのメッシュカバー
先述の通り、キングタイガーのエンジンデッキ左右にはラジエーター吸気口があり、格子状の吸気口の上には異物混入防止のメッシュカバーが取り付けられます。
プラモデルではこのメッシュカバーはエッチングパーツで再現されており、今回のキットでもやはりエッチングパーツが使われます。

それぞれのラジエーター吸気口にエッチングを取り付けるとこんな感じに。
中央のラジエーターファンの排気口には円形のメッシュがつきます。瞬間接着剤は外周部分の数箇所に点付け、排気口に取り付けたあと、隙間を埋めるように側面からも接着剤を塗りました。
4ヶ所ある四角い吸気口は車体側に突起のモールドが入っているので、これをカッターナイフで切除してからメッシュを取り付けます。
砲塔と車体の段差を埋めるメッシュカバー
エンジンデッキのラジエーター吸気口(車体中央側)の上には更にメッシュカバーが取り付けられます。
このメッシュカバーは砲塔下部と車体上面の段差を埋めるためのもので、砲塔下部の形状に合わせてカーブを描いた台形状になっています。

カバーはプラパーツの枠にメッシュ状のエッチングパーツを貼り付けて再現します。

メッシュの両端は折り曲げるので、仮組みで位置を確認してから貼り付け。

あとはエンジンデッキに取り付けるだけ。
ちなみにこのカバー、実際のキングタイガーと同じように車体に対して平行ではなく、後ろに行くにつれて内側に傾斜するようになってます。なかなか細かい。
また、説明書の順番通りに組み立てる場合、エンジンデッキの右側に「アンテナケース」を先に取り付けますが、そうするとカバーが干渉する場合があるので、アンテナケースは後からの方が良さそうです。

念のため砲塔を仮組みして車体に装着し、引っ掛かりがないかチェック。
うん。問題なさそう。
これで車体の組み立てが完了!
前回で車体の基礎の組み立てが終わり、今回は車体にOVMやエンジンデッキのメッシュなど細かいパーツを取り付けて車体の組み立てが完了しました。
小さいエッチングパーツを折り曲げて組み合わせるという精神修行のようなOVMの留め具で苦労しましたが、無理なモノは無理! と諦めることも大事です。
ここでミエを張ってたら今月中に車体は完成しなかったかもしれません(笑)
さて、次回は砲塔です。金属砲身が楽しみです。